Один из самых удобных способов создания рисунка на печатной плате (особенно если необходимо несколько экземпляров) фотоспособ, казалось бы, взял фоторезист нанес на плату, наложил фотошаблон засветил , проявил и трави. Но взоникает масса вопросов:

Фотошаблон.
        Итак, готовим фотошаблон: от качества этого этапа целиком зависит весь результат ваших усилий !
        Практика показывает, что на струйном принтере дОлжного качества добиться не удается, недостаточная непрозрачность черных участков. Чтобы все получилось, надо добиться полной непрозрачности "черных" участков шаблона- это получается либо на лазерном принтере, либо при копировании на ксероксе с хорошим барабаном.         В качестве основы для шаблона лучше всего применять специальные прозрачные пленки (Transparensy Films). Печатать надо с таким расчетом, чтобы потом накладывать стороной с тонером на плату (зеркально).
Причем, если фоторезист позитивный ,то будущим дорожкам соответствуют непрозрачные участки.
        Если же фоторезист негативный ,то прозрачные участки соответствуют будущим дорожкам.
        Чтобы пленку не "повело",ее желательно пропустить без печати изображения через принтер/ксерокс
        Готовое изделие проверяется на просвет 100 ватной лампой, черные участки должны быть непрозрачны.

Фоторезист
        Заготовку под плату делаешь с припуском 1-1.5см. Hа краях слой фоторезиста будет неоднородным, с наплывами, так что нормального качества рисунка там не получить. Плату необходимо тщательно очистить (ткань тампона не должна оставлять волокон на плате), кладешь на горизонтальную поверхность, распыляешь с расстояния 30-35 см фоторезист и даешь ему растечься в тонкую ровную пленку. Hе трогая заготовку, подсушиваешь слой "до отлипа" при комнатной температуре (в это время беречь от пыли!). Окончательную сушку удобнее всего делать в струе горячего воздуха от тепловентилятора (15-20 минут при 70 градусах). Можно и при комнатной температуре - только долго, не мене суток. Если надо двухстороннюю плату - просушив одну сторону, переворачиваем и повторяем то же самое с другой.
        Конечно лучше взять промышленный фоторезист(я обычно пользуюсь "Positiv 20") ,но к сожалению достать его довольно трудно, к тому же цена его довольно высока. Если вам не удалось достать готовый фоторезист ,не отчаивайтесь фоторезист можно приготовить в домашних условиях.
Самодельные фоторезисты
Характеристики некоторых промышленных фоторезистов

Экспонирование
        Экспонирование - самый ответственный процесс. Hакладываем шаблон на плату ,стороной с тонером на плату,
        Способы совмещения шаблонов на разных сторонах - по вкусу и фантазии, лично я просто ставлю еще при трассировке платы пару крестиков за пределами поля, а в заготовке сверлю два отверстия 0.6мм, по которым и совмещаю и фиксирую его от смещения кусочками прозрачной липкой ленты. . Или с помощью степлера делаю конверт в который потом просто вкладываю плату .
        Прижимаем сверху куском тонкого стекла. В качестве источника света желательно использовать лампу 200-300 ватт с большим процентом УФ в спектре (лампы от соляриев, ДРЛ, и т.п.). За неимением такой - сойдет и перекальная кварцевая галогенка. Время экспозиции зависит от вашей лампы, но для ориентировки могу сказать, что внутренней колбе от лампы ДРЛ 250 с расстояяния 45-50 см требуется 15-20 минут , а 500-ваттный киноосветитель "Фотон" справляется с засветкой примерно за 40-50 минут с расстояния 0.5 метра. Если засвечиваем галогенками - лучше делать дробную экспозицию (5-10 минут светим, 5 минут перерыв), чтобы не допустить перегрева заготовки.

Проявление
        Болшиство позитивных фоторезистов проявляется в 0.5-0.7 % растворе NaOH .         Готовится свежий раствор NaOH (едкий натр) марки "Ч" или "ХЧ" в концентрации 7 грамм на литр воды (лучше - кипяченой, дистиллированная необязательна). Желательно готовить его непосредственно перед употреблением - постояв сутки, он почему-то проявляет заметно грязнее, оставляя тонкие "сопли" резиста на плате. Температура - 30-35 градусов, выше не надо. Плату опускаем в раствор и покачиваем - через некоторое время засвеченные участки резиста смываются до чистой меди.
        Обычно рисунок становится отчетливо виден через 2-2.5 минуты, а весь процесс проявления занимает 15-20 минут. Если смывается плохо, или рисунок через 2-3 минуты не проявился - значит либо с раствором что-то не так, либо время экспозициии было недостаточно , можете чистить и начинать все сначала.
        После проявления промываем заготовку в холодной воде и еще раз подсушиваем. Осторожнее при работе с щелочью - такой концентрации вполне хватит, чтобы при попадании в глаза остаться на всю жизнь слепым, да и на кожу рук она не лучшим образом действует. Очки и резиновые перчатки не помешают.
(процесс проявления может быть другим для другого фоторезиста , для самодельных ФР процесс проявления описан в рецепте!)
Приготовление NaOH В домашних условиях

Травление
        Хлорное железо или персульфат аммония в максимальных концентрациях, чтобы даже при комнатной температуре процесс шел быстро, без боковой подтравки (полагаю, вы перешли на фоторезист из-за необходимости таскать дорожки с шагом и шириной 0.2 мм, а не ради того, чтобы пустить друзьям пыль в глаза?)
Любимый многими "медный купорос с поваренной солью" совершенно непригоден - его надо подогревать при работе градусов до шестидесяти, а фоторезист в таких горячих растворах нестоек. Смесь перекиси водорода с солянкой, равно как и другие крепкие кислоты, тоже не годится.
        Активное пеpемешивание pаствора (в т.ч. пузырьками воздуха от аквариумного компрессора) весьма поможет делу. В общем, тут все обычно, только кипятить нельзя :) После травления смываем фоторезист с платы ацетоном. Все. Дальше можно обрезать края, зачищать, лудить и т.д.

Металлизация отверстий
        В домашних условиях можно выполнить даже металлизацию отверстий. Это проще сделать когда отверстия сверлятся до травления паты но в таком случее будет тяжело попасть при совмещении фотошаблона поэтому я предпочитаю делать это на уже вытравленной и просверленной плате. Процес довольно кропотливый и целесообразность металлизации отверстий в домашних условиях несколько сомнительна но всеже
        Для этого внутренняя поверхность отверстий обрабатыаваются 20-30% раствором азотнокислого серебра (ляпис), при этом нежелательно попадание азотнокислого серебра на поверхность печатной платы, окуратно капаем пипеткой в отверстия. Затем высушить плату на свету ,можно использовать УФ лампу. Суть этой операции в том , что под действием света азотнокислое серебро разлагается и на плате остаются вкрапления серебра.
        Далее производится химическое осаждение меди из раствора. Полученная при этом толщина меди недостаточна , дальнейшее наращивание меди производится гальваническим способом.